Quando
il marchese di Dreux-Brézé, gran cerimoniere di Luigi XVI di Francia, organizzò
per
il 5 maggio 1789 l’apertura degli
Stati Generali – assemblea che rappresentava i tre ceti sociali del paese – escogitò
l’idea di rimarcare le differenze di classe tra aristocratici, clero e
cittadini comuni obbligando questi ultimi ad indossare un semplice abito nero,
senza spada e senza ornamenti, a fronte delle sete, delle fodere dorate, dei
gioielli, dei mantelli e dei pennacchi permessi agli altri. Il drammatico
contrasto, voluto per far pesare ai cittadini la loro condizione di
inferiorità, era lo specchio del sistema feudale a cui era sottoposto il paese:
il 14 luglio dello stesso anno con la presa della Bastiglia ebbe inizio la
Rivoluzione che, sul piano della moda, costituì una rottura radicale con
l’Antico regime vestimentario.
Alla
base del cambiamento di gusto ci fu il rigetto da parte della popolazione per
tutto ciò che poteva anche lontanamente ricordare l’odiata aristocrazia: cipria
e parrucche, busti e sottogonne rigide
sparirono dalla circolazione, mentre gli uomini adottarono calzoni lunghi al
posto delle culottes, ossia le braghe sotto al ginocchio usate dalla nobiltà
(il nome dei famosi sanculotti, i patrioti più radicali, derivava appunto dall’epiteto
sans-culottes). Chi si azzardava a indossarle o ad ostentare sete, gioielli e
sfarzose decorazioni, correva il rischio di essere identificato a vista come filo-monarchico
e finire sotto la lama della ghigliottina.
Sembrerebbe
ovvio che in un periodo così drammatico una questione frivola come il guardaroba
dovesse essere messa nel dimenticatoio, ma ciò avvenne solo in parte, e anche
nella situazione convulsa della Francia l’interesse per l’abbigliamento non si
spense del tutto. Alcuni giornali di moda resistettero eroicamente e, pur evitando
del tutto di menzionare le circostanze politiche, pubblicarono modelli femminili
e maschili che vi si riferivano: abiti e cappelli patriottici coi colori di Parigi, il blu e il rosso, che sarebbero
poi entrati nella bandiera francese e che ostentavano la coccarda “Alla
nazione”; oppure vestiti “à la Constitution”, “à la Démocrate”, ai “Tre
ordini” con evidente attinenza ai gruppi componenti gli Stati generali. Dopo la
presa della Bastiglia, la riproduzione dell’antica fortezza che simboleggiava
l’oppressione assolutista diventò un motivo ricorrente nella decorazione dei
mobili, delle maniglie delle porte, e perfino dei bottoni e delle fibbie per
scarpe, mentre si crearono gioielli in ferro con incastonati frammenti delle
sue pietre. Le follie modaiole non si spensero nemmeno sotto il Terrore quando
le signore à la page esibirono orecchini in ferro “alla ghigliottina” e ventagli
decorati col funereo strumento di morte.
La
ventata di libertà che travolse la Francia fece decadere gli odiosi regolamenti
censori – allora diffusi in tutta Europa - che vietavano alla gente di indossare ciò che
desiderava, e le vesti non poterono più essere considerate uno spartiacque
sociale. Di conseguenza l’8 Brumaio anno II, corrispondente al 29 ottobre 1793,
la Convenzione emanò il seguente decreto: "Nessuna persona dell'uno o
dell'altro sesso, potrà costringere alcun cittadino o cittadina a vestirsi in
modo particolare, sotto pena di essere trattata come sospetta, o perseguita
come perturbatrice della pubblica quiete; ognuno è libero di portare l'abito o
gli accessori che preferisce”.
Un
anno dopo, la caduta di Robespierre e la fine del Terrore, permisero alla
cittadinanza entusiasta di mettere in pratica il suo desiderio di emancipazione
modaiola e le vetrine dei negozi tornarono a riempirsi di merci. I francesi
usciti di prigione o di ritorno dall’esilio si abbandonarono ai piaceri della
vita; a costoro furono anche restituiti i beni confiscati dal governo
rivoluzionario: approfittando del giro di fortuna gli scampati istituirono “I
balli delle vittime”, riunioni danzanti a cui potevano intervenire solo coloro
che avessero avuto almeno un parente ghigliottinato. Sebbene queste feste
fossero disapprovate da molti, per coloro che intervennero dovettero costituire
un momento di catarsi collettiva: i partecipanti erano abbigliati con emblemi
luttuosi, mentre le signore, che avevano la testa rasata come le condannate a
morte, indossavano un nastro rosso intrecciato sulla schiena, detto “Croisures à la victime” che doveva ricordare il taglio della testa.
La
linea degli abiti si era andata modificando dall’inizio della Rivoluzione con
l’affermazione di una moda che cercava la semplificazione e la leggerezza: ridotte
in larghezza, le vesti femminili non
avevano più busti né armature interne ma solo una breve arricciatura ai
fianchi, mentre cominciarono a preferirsi leggeri e chiari tessuti di mussola
su cui portare una giacca o una redingote. Il nuovo stile sobrio e verticale è
da collegarsi anche con la scoperta di Pompei ed Ercolano i cui scavi, iniziati
a partire dal 1748, causarono in Europa una vera e propria mania per
l'arte greco-romana e per la linearità delle vesti antiche, che si credevano
bianche senza sapere che i colori con cui erano state dipinte le statue si
erano completamente dilavati nei secoli.
In
Francia, che dai tempi del re Sole era il centro mondiale di ogni tendenza,
pioniere del nuovo gusto furono Juliette Recamier e Madame Tallien (detta
nostra signora del Termidoro), tra le maggiori esponenti del jet - set
parigino. Come loro, le donne che si vestivano "a l'antique" erano
chiamate "Merveilleuse", mentre i loro azzimati compagni erano detti
“Incroyable”; questi ultimi erano riconoscibili per i vestiti strapazzati dai
colletti enormi, per i cravattoni che coprivano il mento come una sorta di
“collare ortopedico”, per le calze colorate e attorcigliate alle caviglie, per
i capelli lunghi che creavano un effetto – come si diceva allora – “a orecchie
di cane”.
Bibliografia:
